PARIS NA PRIMAVERA: YES, WE CAN.

Há poucos dias estive em Paris. Foi planejado? Não como deveria. Foi como sugere a série Europa a 50 euros por dia? Nem todos os dias. Foi, sim, uma viagem contemplativa e, acima de tudo, sublime. Vou contar tim-tim por tim-tim.

FOTO MB: DETALHE DA FACHADA DE NOTRE-DAME

O INÍCIO DA HISTÓRIA

Certo dia eu cismei que só iria para Europa se fosse utilizando milhas aéreas. Capricho, eu sei, mas foi assim que eu fui. O passo seguinte foi determinar o número de dias. Aí, entrou em cena o capricho de numero 2: deveria equivaler ao valor da passagem aérea, se paga. Uma conta rápida, considerando um hotel simples, bem localizado e com café da manhã opcional, indicou 4 noites em Paris e... 2 noites em Barcelona, voando low cost (capricho de numero 3). Pronto, passou um pouquinho da conta inicial, mas estava formatada a minha viagem ao continente europeu.

FOTO MB

ENTRE MOCHILA E MALA DE RODINHAS

Como a opção foi por uma viagem de apresentação (não se conhece Paris e Barcelona de uma só vez) e o meu jeito de viajar não se aproxima muito do turismo tradicional oferecido por agência de viagem, desembarquei no CDG no início da tarde e a primeira providência foi comprar o Paris Visite, por 5 dias, para a zona 1-6. Isso me garantiu circulação livre entre a cidade e arredores (inclusive Disney, La Vallée Village e Versailles), que acabei não utilizando. No terminal 1 do CDG, tomei o transporte do aeroporto até o terminal 3, para embarcar no trem até a Gare Du Nord. De lá, após trocar de linha, segui até a estação mais próxima do hotel – Bréget – Sabin, no 11e. arrondissement.

Saiba que sair do aeroporto de trem é mais comum do que se pode imaginar: viajei com executivos parisienses, turistas americanos e japoneses, gente, aparentemente, bastante familiarizada com a cidade. O custo-benefício é bom, cerca de 40 minutos e poucos euros, contra os 20 minutos e 17 euros gastos com o shuttle contratado para a volta. O ponto negativo é a escadaria típica do metro parisiense. O que para mim nem foi problema, pois acredito que em Paris a gente chega com a mala vazia, certo? Fui elogiada no check-in da TAM, pois minha linda mala nova e vermelha da Lansay pesou menos de 10kg.
  
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SAUDOSA: OH, MALOCA!

Voceis pensam que nóis fumos embora
Nóis enganemos voceis
Fingimos que fumos e vortemos
Ói nóis aqui traveis
Nóis tava indo
Tava quase lá
E arresorvemo
Vortemos prá cá
E agora, nóis vai ficar fregueis
Ói nóis aqui traveis

Brasil

TANGO DE MIÉRCOLES

FOTO MB: Corrientes

Hoje me pediram dicas de Buenos Aires e resolvi publicar uma que considero preciosa para quem vai enforcar Tiradentes por lá: Tango de Miércoles - um Projeto do Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini - Av. Corrientes, 1543. É claro, tango da melhor qualidade, para portenhos. Na primeira vez que lá estive, conheci o trabalho do trio Cuesta Arriba, dias antes de su séptima gira europea. Sem dúvida, muito bom!

FOTO MB: Corrientes - Que tal assistir O segredo dos seus olhos na fonte?

RIO SEM SAMBA, CARNAVAL E FUTEBOL

Costumo dizer que tenho um roteiro básico para rever o Rio de Janeiro em três dias e dele não abro mão. Isso inclui, com alguma variação, uma circulada pelo centro da cidade, outra pela zona sul e dependendo da oferta de show, uma noite na Lapa, na Fundição Progresso. Barra da Tijuca? Dispenso, só vou lá para encontrar os amigos, vez ou outra uma reunião de trabalho ou ir à praia, claro. Tudo isso com muito sol, suor, alegria e alguma bebida refrescante!

FOTO MB: LAGOA RODRIGO DE FREITAS

Por volta das nove da manhã ainda é possível caminhar sem se abater pelo calor na Lagoa Rodrigo de Freitas e decidir se vale esticar a caminhada até o Jardim Botânico - Parque Laje - Gávea ou seguir para a dobradinha Ipanema - Leblon. Digo caminhada, mas é melhor alugar uma bicicleta ou ir de carro. Não é tão perto assim...

A primeira opção requer afinidade com a natureza. No Parque Laje, além da caminhada pela área verde, vale a visita ao Palacete que abriga a Escola de Artes Visuais e o bistrô, que permite um bom café à beira da piscina. Logo adiante, pela mesma calçada, chega-se ao Jardim Botânico. Veja, são vizinhos, mas estou falando de quase 500 metros de distância.  O JB do Rio é considerado um dos maiores do mundo, com mais de 3 mil espécies diferentes de plantas e recantos deliciosos para descansar, ver o Cristo Redentor e conhecer um pouco mais da história do Jardim. É garantia de lindas fotos e horas de relaxamento. Vá com tempo, pois são mais de 500 hectares, vários pontos de interesse, Museu e estufas. 

Ainda no sentido da Gávea, passando pelo Jockey Club, logo se chega ao Baixo Gávea (que é sempre muito animado) e o Shopping da Gávea - que de tão tranquilo faz você esquecer que está em um shopping. Nele dou uma olhadinha nas lojas descoladas de roupas, de presentes, de casa e decoração e almoço por lá mesmo. Como o shopping não tem praça de alimentação e os restaurantes estão espalhados pelo térreo, almoço em paz. Dou uma conferida nas peças em cartaz no Teatro e quase sempre encontro um ex-colega de trabalho do Jardim Botânico. Adoro!

FOTO MB: SALADINHA NO RESTAURANTE GULA GULA | SHOPPING DA GÁVEA
Refeita da caminhada matinal, hora de seguir pela Marquês de São Vicente em direção ao Instituto Moreira Sales: o espaço é um primor, a programação do cinema e as exposições sempre surpreendem.

FOTO MB: O IMS TEM PROJETO DE OLAVO REDIG DE CAMPOS | JARDINS DE BURLE MARX | ACERVO COM FOTOGRAFIAS DE MARC FERREZ | BISTRÔ | LIVRARIA
A segunda opção de caminhada, a dobradinha Leblon - Ipanema,  requer afinidade com a praia ou com as lojas descolados do Rio. Na beira mar, a água de coco é imbatível e as atrações ficam por conta das escolinhas de vôlei, futebol e surf e o Baixo Bebê, se for o seu caso. A visão do Morro Dois irmãos, do Arpoador e de belos prédios luxuosos da orla também desperta a atenção. Nas ruas transversais a impressão que se tem é que o bairro parou no tempo, exibindo pequenos prédios charmosos e de fachadas bem cuidadas. Pelo paladar saudosista, gosto de ir ao Bracarense e ao Jobi. Da safra mais nova, o Vinil, na Dias Ferreira é garantia de bons drinks, assim como o NOI, na Conde de Bernadote, reduto boêmio do bairro desde os anos 90.

FOTO MB: O CÉU AZUL DAS 7 DA MANHÃ | PRAIA DO LEBLON | DOIS IRMÃOS | JOÁ | MORRO DO VIDIGAL

Se rumo para o centro da cidade, diante da Igreja da Candelária decido se vou ao Beco da Sardinha ou ao Arco do Teles, ou seja, se vou no sentido da Praça Mauá ou da Praça XV. A segunda opção favorece uma espiadinha no Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB, na Casa França Brasil e no Centro Cultural dos Correios. Mesas e cadeiras invadem a Rua dos Mercadores até o Arco do Teles. 

FOTO MB: IGREJA DA CANDELÁRIA
Na Praça XV, entre o Paço Imperial e o Palácio Tiradentes, a circulação de pessoas é intensa. Muita gente está indo para Niterói, pelo terminal das barcas. Sigo pela Rua da Assembléia até a Avenida Rio Branco, a tempo de ver no Largo da Carioca a Igreja de Santo Antônio. Ao longo da Avenida, o Museu Nacional de Belas Artes, o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, a esquina da Chile... respiro o Rio de Janeiro. Chego ao Odeon para encontrar os amigos da faculdade. É um hábito que se repete desde o 1991.

FOTO MONTAGEM MB: RUA DOS MERCADORES | ARCO DO TELES | PAÇO IMPERIAL

Na direção da Praça Mauá há o Boulevard Olímpico e isso merece um post próprio. Mas pode-se chegar ao Beco da Sardinha por ruas paralelas à Presidente Vargas, não sem antes entrar no Paladino.

 FOTO MB: A CASA PALADINO É, DESDE 1906, MERCEARIA, ARMAZÉM E BOTEQUIM | RUA URUGUAIANA, 224

No terraço do Botafogo Praia Shopping encho os olhos com a vista da Marina e do Pão de Açucar. De lá, vou direto para o Forte de Copacabana, pelo Túnel Novo, seguindo pela orla do Leme ao Arpoador. Tomo um suco na Confeitaria Colombo, só para admirar a vista, pois tenho um nhoque da fortuna em Vila Isabel, no berço do samba e de Noel, às sete da noite.

FOTO MB:NO TERRAÇO DO BOTAFOGO PRAIA SHOPPING... COLOQUEI LADO A LADO AS DUAS FOTOS. ANOS DEPOIS ME HOSPEDEI NO RECÉM-INAUGURADO YOO2 E A VISTA DO QUARTO ERA QUASE A MESMA

FOTO MB: BONITO DE QUALQUER ÃNGULO E EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO
Quando penso em um dia dedicado à nostalgia o endereço certo é a COBAL do Humaitá. Por lá perambulo pelos pequenos corredores de frutas, vejo flores, compro os pãezinhos do Farinha Pura e uma torta de nata da Torta e Cia. Os bares e restaurantes já estão em funcionamento. Tudo aos pés do Redentor. Revejo a ex-casa do maridão, o jardim de infância dos sobrinhos, o casario da São Clemente e o Largo dos Leões. De lá posso apliar a caminhada e alcançar a Lagoa, onde o dia começou. Ponho tudo isso na mala e volto feliz para casa, em Curitiba.

FOTO MB: COBAL DO HUMAITÁ

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O BAIRRO DE BOTAFOGO E O HOTEL DESIGN DE PHILIPPE STARCK

FIM DE SEMANA CARIOCA

RIO DE JANEIRO FAZ 448 ANOS

HUMAHUACA: A TERRA DOS OMAGUACAS

Com uma população de 14.000 habitantes, Humahuaca é um dos principais povos da Quebrada. Portanto, é o lugar que oferece mais opções de hospedagem e alimentação. Suas ruas estreitas, com calçamento de pedra e as construções de adobe são os maiores atrativos, depois dos pontos “turísticos”: a Igreja Nossa Senhora da Candelária (1641), o Cabildo (com a imagem de San Francisco Solano), o Monumento à Independência (que permite uma ótima vista da cidade), o Museo Folklórico e as ruínas arqueológicas de Coctaca (9 Km).

Foto: MB - Monumento à Independência lá no alto e ao fundo

Não poderia deixar de mencionar o carnavalito de Humahuaca. Só vi a movimentação prévia e ouvi relatos sobre a grande festa que dura nove dias de fevereiro, tem ritos próprios - tais como o de enterrar e desenterrar o diabo e o de oferecer alimento à Pachamama (enterrando frutas e bebidas em buracos feitos para esse fim) -, e mantém viva uma tradição.

Foto: MB - Igreja Nossa Senhora da Candelária - no tour pela igreja é interessante ver as pinturas dos doze profetas feitas por Marcos Zapaca Inca (o mesmo da catedral de Cuzsco), em 1764, e a imagem da santa vestida em ouro.

Humahuaca é a entrada da região de Puna, onde fica Salinas Grandes (que não conheci por causa do piquete na ruta...). Tudo bem, acredito que haverá uma próxima vez!

Foto: MB

Enfim, depois de percorrer cerca de 800km das províncias de Salta e Jujuy, incluindo uma tímida circulada por San Salvador de Jujuy, só posso dizer que me surpreendi com tudo que vi, ouvi e senti. Acredito ser esse um roteiro que deve constar em qualquer lista de “lugares que se deve conhecer”.

Em tempo: Todo mundo, inclusive eu, quer saber sobre as cores das montanhas. Lá vai o que encontrei aqui ó.

PURMAMARCA

Quando vi Purmamarca pela primeira vez precisei de alguns minutos para entender que eu ainda estava no ano de 2010. Imagine um povoado absolutamente ocre, em terreno arenoso e avermelhado, ao pé de montanhas coloridas e com características incontestáveis da passagem dos espanhóis pelo altiplano. Fiquei boquiaberta.

Foto: MB - da estrada

A igreja, datada de 1648, é consagrada a Santa Rosa de Lima e monumento histórico nacional. Ao seu lado está o centenário (e belíssimo) algarrobo, cuja sombra da copa deu descanso às tropas do General Belgrano quando marchavam pela independência. Aliás, fiquei interessada em saber sobre tantas idas e vindas pela Quebrada desde o tempo do Império Inca...

Foto: MB

O Mercado de Artesanato transborda e toma a praça, que fica colorida por uma incontável variedade de mantas, gorros e tapetes. Por ruas laterais, uma caminhada de 4km nos leva ao Paseo de Los Colorados ou, ainda mais próximo, ao cemitério de altura - característico da região.

Foto: MB - a praça é verdadeiro mercado a céu aberto

Pumamarca é farta em hospedarias e a invasão de hotéis boutique começa a ficar evidente. A comida regional, com destaque para a carne de llama, também está bem representada. Mais uma vez, este é um lugar para observar detalhe por detalhe e absorver a quietude inabalada pelo movimento dos turistas.

QUEBRADA DE HUMAHUACA: DE SAN SALVADOR DE JUJUY ATÉ HUMAHUACA

O extremo noroeste da Argentina faz questão de destacar que é Kollasuyo (território sul do império Inca). Ao percorrer os 160km de vales e montanhas da Quebrada de Humahuaca, na província de Jujuy, a gente quase acredita que está em território boliviano ou peruano, tamanha fartura de rostos indígenas, tecidos coloridos e lã de lhama. Nem é tão absurdo pensar assim, já que a distância entre Humahuaca, cidade que dá nome a Quebrada, e La Quiaca, fronteira com a Bolívia, é de apenas 165km.

Fotos: MB - as cores de Purmamarca

É por essa Quebrada, de até 4 mil metros de altitude e declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, que encontramos vários pequenos povoados e uma paisagem extremamente colorida que, a todo e qualquer momento, se torna predominantemente ocre. Ela começa a 39 km de San Salvador de Jujuy, pela ruta 9, e o primeiro povoado é Volcán, criado em 1905, em torno da linha férrea que hoje em dia está inoperante. Lá, é possível conhecer a Laguna de Gronda, com 35 hectares de espelho d’água e a estação férrea de arquitetura inglesa. Em Pucará de Volcán ainda se vê casas indígenas “penduradas” nas bordas da Quebrada e o sítio arqueológico “El Antigal".

Foto: MB - o adobe

Mais adiante está Tumbaya, um antigo povoado indígena omaguaca, que preserva sua capela do século XVIII, com pinturas cusquenhas e peças de orfebrería (prata, ouro, cobre).

Fotos: MB - mais cores

Seguindo “ao infinito e além” chega-se em Purmamarca. Pequenina, colorida, simpática e aos pés do Cerro de los Siete Colores, Purmamarca produz impacto visual e cultural. As casas com muros e tetos de adobe (palha misturada ao barro) e o uso da carpintaria de cardón (o cactus do Parque Nacional Los Cardones, lembra?) é muito, muito peculiar.

Foto: MB - Purmamarca

Naquela região, cultuam tanto a Pachamama como o Deus dos cristãos. Sendo assim, o guia quase sequestra você até Humahuaca, pois é preciso chegar lá a tempo de receber a benção de San Francisco Solano. A imagem, que está no relógio do Cabildo, é uma das 3 em todo o mundo (será mesmo?) capaz de mover braços e cabeça na hora da benção. Ela sai da "casinha" diariamente e pontualmente ao meio-dia. 

Não por isso deixe de visitar Maimará para ver o Cerro Paleta del Pintor e Tilcara, que oferece o autêntico artesanato wichi.

Foto:  MB - Maimará - Paleta del pintor - Nas regiões quechuas e diaguitas, fortalezas (pulcará) eram erguidas pelos indígenas em alturas estratégicas. Os cemitérios também.

Em Huacalera, faça pose para uma foto sobre o imaginário Trópico de Capricórnio argentino e só então siga para Uquia. Lá, visite a pequena igreja do século XVIII, de altar entalhado à mão e observe "Los Angeles Arcabuceros" (arcanjos representados com armamento colonial espanhol). Cerca de uns 11 km depois de Uquia, seguindo por uma estrada sinuosa e colorida, você chega em Humahuaca. Em breve nos veremos lá!

Um resumo arqueológico do noroeste argentino pode ser visitado no Museo Arqueológico Dr. Eduardo Casanova, em Tilcara.

SIMPLESMENTE RIO!

FOTO: TOMÁS LIMA

Há 12 anos morando longe do Rio de Janeiro, minha impressão sobre a cidade já se aproxima da visão de um turista. Se me desloco por ela com alguma familiaridade, já não conheço intimamente a sua rotina. Mas as grandes cidades (sobre)vivem se reinventando. Então, toda vez que desembarco por lá traço um roteiro básico de “reconhecimento”. Você quer saber se eu visito pontos turísticos? A resposta é não. Pelo menos eu não vejo dessa forma. Eu vou aos lugares que faziam parte do meu cotidiano carioca. Agora, se eles são turísticos, isso é coisa de uma cidade maravilhosa!

DIAS DE RIO DE JANEIRO

SALTA, DA MÚSICA E DOS SABORES REGIONAIS

Música é o que não falta na cidade. Todas as noites vários grupos se apresentam no “calçadão” dos bares, ou seja, ao redor da Plaza 9 de Julio. Durante o consumo de uma única garrafa de cerveja Salta ( a negra é mais saborosa) é possível ouvir El condor pasa de várias maneiras: cantada em espanhol ou em quíchua, tocada em guitarra ou em zampoña, nas caixas de som "estacionadas" nas esquinas... Além disso, os restaurantes fazem vasta divulgação de peñas (ato de comer parrilla ao som de música gaúcha e dança): La Vieja Estación, La Panadería del Chuña e La Cacharpaya, são espaços muito populares.

Foto: MB - na Plaza 9 de Julio, um convite para la zamba

No carnaval (sempre em fevereiro) as ruas se enchem de corsos e comparsas “Y están las carpas, la máscara, el disfraz y el juego con agua, harina o pintura hasta la embriaguez”. Nas quebradas e vales, o grande barato (sem trocadilho) é o desenterro do diabinho, ao som do erke (uma espécie de corneta mapuche), do charango (instumento de corda feito com o casco de um tatu) e do tambor.

Empanadas, locro y mucho más

Ler um cardápio naquelas bandas pode ser uma aventura. Se você pedir tamales, humitas, carne de llama ou de cabrito, acompanhado de um bom vino de Cafayate, vai lamber os beiços! Vou tentar ser didática com o carro-chefe da comida criolla:

Foto: MB - Aqui só faltou o maíz capia (milho branco)

Locro (digamos, quase a nossa dobradinha) - cozido feito com milho, poroto (feijão branco), carne y tripa gorda de vaca (nem vou traduzir….), cerdo, pimentão, cebola de verdeo (salsinha) e ají (pimenta).

Humita (digamos, pamonha) – massa de cebola, pimiento, pimentão, alfafaca, sal, ají e queijo de cabra, envolta em uma folha de espiga de milho.

Tamal (digamos tamales, sempre no plural, já que é impossível comer um só) – massa de farinha de milho, carne de vaca, carne seca, ovo, uva pasa, pimentão, alfafaca, sal, ají , cominho... É bom para caramba.

Frangollo (digamos, nossa canjiquinha ou quirera)

Chanfaina (digamos, picadinho de cabrito)

Carbonada de zapallo (digamos, carne seca com abóbora)

Foto: MB - forno na rua, em Tilcara

Ainda não entendo muito bem a diferença entre pimiento, pimentón e morroto ou entre choclo e maíz, mas sei que eles abusam divinamente dos temperos e a empanada recheada com carne picadinha e assada é o ohhhhhhhhhhhhhhh!!!!

SALTA, LA LINDA!

Vou discordar daqueles que dizem que a primeira impressão é a que fica. Digo isso porque é o somatório das facetas dessa cidade simpática, de construções coloniais, musical e festeira, que imprime a sua marca. Exemplo: Desembarquei em Salta às 21:30hs, depois de um vôo de duas horas, que partiu do Aeroparque com atraso. Fim de dia? Que nada! Nessa hora, a Plaza 9 de Julio fervilha, de domingo a domingo, iluminada pelos prédios coloniais.

Foto: MB - Catedral Basílica - Museo Catedralicio Monsenhor Carlos M. Perez

Porém, se eu tivesse chegado às três da tarde poderia jurar que o urânio da região tinha sofrido alguma reação desordenada e exterminado toda a população. Tudo porque a cidade efetivamente dorme até as 18 horas, inclusive os cafés, os museus, os restaurantes... Gente, a cidade fica mais vazia que Curitiba no carnaval! Calma. Há pelo menos um oásis gastronômico, que só fecha depois das quatro: Tiempo Libre, na calle Buenos Aires com Alvarado. Simples, mas honesto.

Foto: MB – A quietude da rua e os balcões

A siesta é um desafio para quem deseja visitar, em apenas dois dias, as belíssimas igrejas, os museus e ainda ir em busca de alpaca, prata, couro e rodocrocita, seja no Mercado Artesanal ou nas peatonais Florida e Alberdi. O outro desafio é assistir uma peña até altas horas e madrugar para conhecer a igreja do Convento de San Bernardo, que só abre as portas entre seis e oito da matina. Juro, fiz isso!

Foto: MB - o cartão postal da cidade - Basílica de San Francisco

Retomando. Contorne a Plaza e planeje seu roteiro depois de observar os (rígidos) horários de visitação. Fora o de Antropologia, todos os museus estão ali: de Arte Contemporânea; do Teatro Provincial (ex Cine Teatro Victoria); Histórico do Norte (Cabildo); de Arqueologia de Alta Montanha (com as crianças incaicas do vulcão Llullaiaco); Catedralítico (que fica na Catedral Basílica, que está na praça). Veja, no Cabildo fomos gentilmente convidados a continuar a visitação no dia seguinte, com o mesmo ingresso, pois passava do meio-dia...

Se decidir ignorar a siesta, boa opção é caminhar pelas ruas coloniais, observando os balcões espanhóis que embelezam muitas fachadas ou passear no Cerro San Bernardo e desfrutar a vista da cidade e do Valle de Lerma. A subida/descida pode ser feita por teleférico ou por meio de 1070 degraus, no meio da mata, a partir do Museu de Antropologia de Salta Dr. Leguizamón, próximo ao monumento Güemes.

Foto: MB – Detalhe do Convento de San Bernardo

As igrejas podem ser visitadas entre seis da tarde e oito ou nove da noite: Catedral Basílica, San Francisco (o cartão postal), San José, Candelaria de La Viña... E por falar em igrejas, vi cinco cortejos de recém-casados. O percurso até o local da festa incluía uma voltinha pela Plaza, com eventual paradinha para fotos. Além do buzinaço, das latinhas amarradas e das faixas de papel, a única diferença que observei foi na decoração dos carros dos noivos que, sem exceção, sustentavam no teto um enorme cisne de isopor.

LINKS DA MESMA VIAGEM:

http://lidoefeito.blogspot.com.br/2010/03/de-san-salvador-de-jujuy-ate-purmamarca.html

http://lidoefeito.blogspot.com.br/2010/02/enfim-cachi.html

http://lidoefeito.blogspot.com.br/2010/03/humahuaca.html

http://lidoefeito.blogspot.com.br/2010/03/purmamarca.html

http://lidoefeito.blogspot.com.br/2010/02/o-noroeste-argentino-salta-e-jujuy.html

http://lidoefeito.blogspot.com.br/2010/02/salta-da-musica-e-dos-sabores-regionais.html

http://lidoefeito.blogspot.com.br/2010/02/valles-calchaquies-o-caminho-para-cachi.html

ENFIM, CACHI

Em quechua, Cachi significa sal. Na minha língua, significa visão-que-eu-queria-ter-da-janela-da-minha-casa-todas-as-manhãs. Com 5.000 habitantes, a maioria descendente da cultura Diaguita-Calchaquí, tem plantações de cebola e de pimentão e picos nevados. Está a 2.260 msnm, ao pé do Nevado de Cachi que, por sua vez, é o segundo maior monte depois do Aconcagua. Por isso, é um centro de treinamento para alpinistas.

Foto: MB - Igreja de São José (teto de madeira de cardon), ao lado do Museu de Arqueologia

Foto: MB - detalhe do painel pintado por Marcelo D. para o Museu de Arqueologia Pío Pablo Díaz, no Parque Arqueológico El Tero, 2007

A área do cemitério (construído no alto, como manda a tradição Inca) é um mirante. Ouvi histórias sobre OVNIs, mas não vi e nem fiquei pra ver... só sei que uma noite de lua cheia deve ser uma belezura. Outra história que me contaram é que os quintais das casas são verdadeiros sítios arqueológicos...

Foto: MB - vista do Mirador del Norte

Foto: MB - Casas de pedra e adobe rodeiam a igreja de são José (1796) e o Museu de Arqueologia. O tempo passa lentamente.

Foto: MB - O almoço, uma delícia: cabrito, claro!

Foto: MB - o único comércio aberto durante a siesta

post relacionado: O caminho para Cachi e O Noroeste argentino

VALLES CALCHAQUIES: o caminho para Cachi

Confortavelmente acomodados em um 4x4 capaz de transpor o íngreme, estreito e “caracolante” caminho até Cachi, iniciamos nosso primeiro roteiro ao sul de Salta. Já nos primeiros povoados - Cerrilos, La Merced, El Carril e Chicoana – era possível vislumbrar a soberania da natureza. Seguimos pela Quebrada de Escoipe e pelo Valle Encantado (Cuesta del Obispo), acompanhando o Rio Ticuana até a Piedra Del Molino (3.348 ms). Cachi é meio do caminho para as vinícolas de Cafayate. A névoa da foto é natural.

Foto: MB - Piedra Del Molino

Cabritos, vacas, papagaios e condores fazem parte da paisagem. Parar para admirar e fotografar é obrigatório.

Foto: MB - Final da reta Tin Tin

Ingressamos na Recta de Tin Tin para iniciar a “descida” até Payogasta. É o início do Parque Nacional Los Cardones: cactos de até 300 anos e vários metros de altura dividem espaço com escorpiões, aranhas, cobras e amancay. Tudo isso com a Paleta Del Pintor de Salta fazendo fundo. Lindo. No detalhe da foto, a madeira produzida de cardon seco. É utilizada em portas, telhados, cadeiras, artesanato...

Foto: MB - los Cardones. Em detalhe a madeira, a mãozinha é para evitar o sol besta!


Foto MB - A flor do deserto florece por 2 a 3 semanas no verão. Dizem que quem dá uma flor de amamcay está oferecendo o coração...

Outra paradinha obrigatória é em Payogasta, de onde é possível ver os picos nevados de Cachi, de Palermo e de La Poma e comprar temperinhos básicos e típicos da região (lembre-se, não há empanada melhor que as salteñas!)

Foto: MB - sim, comprei um pouco de quase tudo!

Aquilo que não vou esquecer: Tudo que vi e, principalmente, a fragilidade do solo. Por ser um vale, os leitos dos rios transformam o solo em uma renda e o desmoronamento é muito comum. Fuja de lá se estiver chovendo!